巧夺天工是什么生肖（民间织娘下凡来）

精美的巧夺土家锦

传统织造叙青史民间织娘下凡来

——中国非物质文化遗产传统技艺大展中的传统纺织技艺

图文、周一渤

这事快过去十年整了，天工但无数中华民族的什生传统技艺依然流传。

2019年2月9日是肖民我国的传统元宵节，中国非物质文化遗产传统技艺大展在北京农展馆拉开帷幕。间织非物质文化遗产的娘下传承人及其精湛绝伦的技艺，在观众的巧夺惊叹声中，缓缓亮相。天工它们带着远古的什生气韵，妖娆动人；它们携裹祖辈的肖民灵气，摇曳生姿；它们更吸纳着今日的间织滋养，云蒸霞蔚。娘下

中国有着完整而发达的巧夺手工生产体系，形成了难以尽数的天工专门技艺、技巧和知识。什生以手工生产方式为基础的中国传统技艺，是蕴涵中华民族文化精神和创造智慧,彰显中华文明独特品格和民族气质，凝聚中华造物技术思想和实践经验，体现各族人民卓越创造力和雅致生活情趣的珍贵非物质文化遗产。

以织机交织经、纬纱线，制成棉布等织物的传统织造技术，在中国有着悠久的历史和卓越的成就，尤其是丝织是中国对世界文化的重要贡献之一，中国早在新石器时代就已出现丝织，精美华贵的丝织物在汉代通过丝绸之路远销中亚和欧洲。丝织物的种类有锦、缎、绸等几十种。其中以彩色丝线织出斜纹重经组织的高级提花织物——锦，最能显示中国传统织造技艺的精湛性。汉族的云锦、鲁锦、宋锦、蜀锦，以及少数民族的土家锦、壮锦、毛南锦等，让中国织锦灿烂无比。

传统黎族织锦

黎族传统棉织

海南黎族的织染技艺历史悠久，特点鲜明，有麻织、棉织、织锦、印染（包括扎染）、刺绣、龙被等品种。黎族妇女精于纺织，对于木棉和本地棉花的纺织尤其独具匠心。宋代以前，黎族妇女就会纺织布，织出彩色床单幕布。"崖州被"曾远销中原。旧时，在黎族地区，无论走到哪一个村寨，都可以看到一件件出自黎家妇女之手的筒裙、上衣、头巾、花帽、花带、胸挂、围腰、挂包及龙被、壁挂等精美的织绣艺术品，丰富多彩的图案，美不胜收的花纹，展示了南国乡土的独特风韵。

黎族传统棉纺织染绣技艺由黎族棉纺织工艺、麻纺织工艺及缬染工艺合并而成，是黎族人民创造的一项古老的文化。黎锦，是黎族妇女聪明和智慧的结晶，也展示了她们运用植物染料染色的高超技艺。

据史书记载，黎族传统棉纺织工艺已有2000多年的历史。自汉代以来，黎锦已成为历代封建统治者的贡品。我国传统的纺织业为丝纺和麻纺。植棉纺织最早应推海南岛。黎族棉纺织工艺在宋元以前曾领先中原地区1000多年，对促进我国棉纺织业的发展做出了特殊贡献。棉纺织业在全国的普及则是11世纪的宋代以后才开始的。

清代文人程秉钊用"黎锦光辉艳若云"的诗句来赞美巧夺天工的黎锦。黎锦之所以受到人们的喜爱，主要是做工精细，美观实用，在纺、织、染、绣方面均有本民族特色。黎锦以织绣、织染、织花为主，刺绣较少。

鲁锦及织造工具

鲁锦

鲁锦是鲁西南民间织锦的简称，它是山东省独有的一种民间纯棉手工纺织品，具有浓郁的乡土气息和鲜明的民族特色，鲁锦具有悠久的织造历史，元明之际，随着棉花在黄河流域的大面积种植，鲁西南人民将传统的葛、麻、丝、织绣工艺揉于棉纺工艺，形成了鲁西南棉锦。

据史料记载，元末明初，山东省鄄城县便出现了鲁锦，当时的鲁锦工艺比较粗糙，花色单调，品种较少。随着纺织机械的更新和化工染料的应用，鲁锦工艺有了很大提高，到了清代，鄄城鲁锦被当地官吏作为贡品，上献朝廷，这种土生土长的农家织锦，在锦衣玉食的统治者面前，成为珍贵的宝物。在中央美术学院研究所民间工艺品标本室里，至今还收藏着清末鄄城鲁锦数百个品种。系鲁西南地区民间的棉织花布（粗布），因织工精细、绚丽多彩极似织锦而于1985年被山东省工艺美术研究所定名为“鲁西南织锦”，简称“鲁锦”，它采用传统的纺织工具和天然颜料与娴熟的技艺所组成图样花色品种繁多逾越千种，而布局设计、纹路构图严密，绚丽多彩，古朴典雅，具有浓郁的乡土气息和鲜明的地方特色，成为名扬中外的手工艺品和生活用品，适销世界许多国家。

鲁锦的织造工艺极为复杂,从采棉纺线到上机织布大大小小要经过七十二道工序,它以22种基本色线可以变幻出1990多种绚丽多彩的图案,堪称千变万化,巧夺天工.每道工序里还有很多子工序，可以想象的出，织锦中蕴藏着多少繁杂的劳动。

鲁锦的图案意境，是靠各种色线交织出各种各样的几何图形来体现，而不是具体的事物形象。通过抽象图案的重复、平行、连续、间隔、对比等变化，形成特有的节奏和韵律，它反映生活的形式是曲折的、间接的，因而更具有艺术魅力。

鲁锦的织造工艺极为复杂,从采棉纺线到上机织布大大小小要经过七十二道工序,它以22种基本色线可以变幻出1990多种绚丽多彩的图案,堪称千变万化,巧夺天工.诸如"十二生肖"、"孔雀开屏"、"枣花竹节"、"北京十二节"等，蓝白相间，红绿不等，山水花鸟，罗织其中，堪称中国一绝。

土家锦

土家锦

土家锦是湖南、湖北、四川、贵州毗邻地区土家族生产的传统手工织锦，当地称“打花”。因主要用作铺盖（被面）亦常称为“土花（打花）铺盖”，土家语称“西兰卡普”。传统土家锦以棉线为经，各色棉、毛、丝等纤维为纬，斜型腰机，通经断纬手工挑织，彩纬满铺显花。纹饰大多采用各种花鸟虫草走兽和生活用具，经抽象概括为象征性和几何形图案，配色浓烈鲜艳，有粗犷、朴质、敦厚、绚丽的民族风格。

土家锦源于古代当地的“溪布”、“峝布”、“斑布”，文献多有记载，宋朱辅《溪蛮丛笑》：“绩五色线为之，文彩斑斓可观，俗用为被或衣裙，或作峝巾，故又称巾。”乾隆《永顺府志》：“斑布即土锦，土人以一手织纬，一手用细牛角挑花，遂成五色。”土家锦过去均为民间自织自用，后来有了专业工厂生产，创新发展了多种旅游纪念品和日用、装饰织品。

产于湘西土家族苗族自治州的土家锦，历史源远流长。《后汉书》有哀牢夷“织文革绫锦”的记载。明代称“斑布”。宋代称“溪布”、“溪洞面”。因品种以铺盖(被面)为主，故又称打花铺盖。

湘西土家族苗族自治州的土家锦，传说有一位叫西兰的土家姑娘，能用各种彩色丝、棉线织出绚丽多彩的花布，连山上的蜜蜂，都会被姑娘织造的花布所吸引。后来，她因寻求一朵含苞待放的白果花而遇难。人民为了纪念她，把土家锦取名为“西兰卡普”。

土家锦主要有打花铺盖（土家语西兰卡普）和花带两大品种。其中西兰卡普最具代表性和典型性，它采用“通经断纬”的挖花技术，分为“对斜”平纹素色系列和“上下斜”斜纹彩色系列两大流派。西兰卡普使用古老的纯木质腰式斜织机织造，其技艺流程主要由纺捻线、染色、倒线、牵线、装筘、滚线、捡综、翻篙、捡花、捆杆上机、织布、挑织等12道工序组成，另以“反织法”挑织成图案花纹。花带是土家锦中普及面更广的品种，它采用“通经通纬”的古老“经花”手法，几乎不需专用工具即可在织造者两膝间完成。

土家锦的主要原料是丝线、棉线和毛绒线。织造方法沿用古代斜织机的腰机式织法，把经线全拴在腰上，以观背面，织出正面。这必须对样式花纹及色彩勾勒有纯熟的记忆才能织好。织出来的产品美观整齐，结实耐用，光泽永存。图案有“四十八勾、岩墙花，“单八勾”、“双八勾”，人物，花草等。画面多姿多彩，用色常借鉴艳丽的鲜花、鸳鸯的羽毛、天空的晚霞和雨后彩虹，色彩秀丽，自然生动；也有的受宗教绘画的影响，具有素雅、古朴、沉着的特点。在纹样组织结构上，多以菱形结构、斜线条为主体，讲究几何对称，反复连续，共有上百种传统纹样。

魏县土织

魏县土织

魏县地处河北省南部,位于邯郸市东南51公里处。魏县夏朝时为观户国，战国时为魏武候别都，秦始皇时名刺蒲，属邯郸东郡。汉高祖十二年（公元前195年）始置魏县，沿袭至今。

魏县土纺土织历史悠久,自7世纪棉花从印度传入中国后,由麻纺织转入了棉纺织业。到了元代，在黄道婆纺织机具和技术改革影响下，魏县土纺土织业得到了发展，用土布做成的衣服、被褥已成为人们生活中的必须用品。魏县土纺土织业历经明、清，到民国和解放初期达到鼎盛时期，全县农村家家备有纺车、织布机，成年妇女都会纺花织布。

魏县土纺土织技艺繁杂，有搓花结、纺线、打线、染线、浆线、络线、经线、印布、掏缯、闯杼、绑机、织布等12道工序。决定土纺土织布条格、花纹的关键工序是经、纬色线的设计排列和缯的多少。缯有二页缯、三页缯、四页缯三种,二页缯用单梭能织白布、条纹布；经、纬色线的有序排列，能织出多样的方格布。魏县土纺土织经过广大妇女长时间的生产经验，创造出的条格、花纹布多达二百余种。方格布有“石榴籽儿”、“席子纹”、“ 筛子底儿”、“苏联大开花”、“苏联小开花”等一百余种；条纹布有“合股线”、“菜瓜道”、“黄瓜道”、“半个脸”等五十余种；三页缯、四页缯布有“阴阳脸”、“油菜绿”、“鸭梨黄”、“七色八棱图”、“豆腐丁儿”等五十余种。但到了20世纪60年代，由于机器纺织业的发展，土布生产渐渐被冷落。

到20世纪90年代，人们重新认识到棉布渗汗保暖、无毒保健的优点，穿用棉布在农村、城市重新兴起。据调查，目前全县有一百多个村，三千多户置机生产土布。到1983年，魏县土纺土织生产除手纺手织传统工艺外，又增添了由机纺线手工织布的新工序。目前全县有三家机线、整经加工点，促进了魏县土纺土织生产的发展。

当前，由于老年人相继去世，青年人不再愿意学习，土纺土织的技艺存在着严重失传威胁，保护任务刻不容缓。